Жоресу Ивановичу удалось отвоевать - он жил в том же многоквартирном
доме, что и большинство ребят, - одну из комнат в заброшенной
полуподвальной квартире. Жильцы отсюда давно выехали, дворники устроили
в квартире склад разного инвентаря - метел, ящиков, досок, уложили сюда
разобранные на части щиты, ограждающие каток. С наступлением заморозков
здесь стало просторнее, и ребятам удалось превратить отведенное им
помещение во вполне приличную мастерскую. Работники жилконторы
подключили отопление, сделали дополнительную электропроводку, подвесив
100-свечовые лампы для освещения рабочих мест, отремонтировали
водопровод.
Несколько толстых - "двухдюймовых" , как сказал руководивший ребятами
Жорес Иванович, досок превратились в верстак - прочный рабочий стол,
снабженный всеми приспособлениями для обработки деталей. Длину его
выбрали равной 3 м - немного больше, чем швертбот "Оптимист", который
предполагалось строить. Ребята продолбили в верстаке несколько сквозных
квадратных отверстий, в которые можно было вставить клинья. При помощи
клиньев на верстаке закрепляют доску так, чтобы она не двигалась при
строжке ее по пласти - широкой стороне.
Верстак и приспособления для зажима деталей: а,
в - клиновые зажимы для обработки кромки доски; б - клиновой зажим для
обработки торцов доски; г - столярные тиски.
Если же требуется прострогать узкую кромку - пожалуйста: здесь есть
специальный упор с клином и для этого случая. Можно прострогать и торец
- конец доски: для этого сделан вырез у кромки верстака.
Настоящие столярные тиски удалось найти не сразу, так что сначала
закреплять детали приходилось винтовыми зажимами - струбцинами.
Однажды, когда ребята вешали на стену только что сколоченный шкафчик для
инструмента, в мастерскую пришел управхоз. Он принес огнетушитель и
показал, как его нужно применять в случае пожара. "Очень вас прошу, -
сказал он, - запомните: поработали - сразу же уберите стружку, вынесите
ее. Не забывайте гасить свет и отключать электроинструменты, когда
кончаете работу!"
- Ну что ж, "добро" получено! Теперь дело за инструментом, - сказал
Жорес Иванович.
Прежде всего, он осмотрел и опробовал те инструменты, которые как-то
сами собой уже собрались в мастерской.
- Ножовкой этой работать нельзя. У нее нет развода, поэтому пилить ею
будет очень тяжело. Попробуйте: видите, как сразу нагрелась. Зубья у нее
неровные да и заточить их надо!
Выравнивание зубьев ножовки.
Заточка зубьев поперечной пилы: а - форма зуба;
б - схема заточки
Жорес Иванович сколотил из реечек простое приспособление, в которое
вложил грубый плоский напильник; зажав ножовку в тисках, стал водить по
ее зубьям напильником. Потом, приложив к зубьям линейку, проверил, все
ли концы зубьев расположены на одной прямой. Поскольку специальной
"разводки" не было, взял отвертку и аккуратно стал раздвигать -
разводить - зубья ножовки так, чтобы они попеременно отклонялись один
направо, другой налево.
- Видите, теперь ширина пропила будет в полтора - два раза шире полотна
ножовки, заедать ее не будет! А чтобы пила не цепляла отдельными
зубьями, которые я случайно отогнул немного больше остальных, мы ее
протащим между губками тисков.
Жорес Иванович развел тиски на ширину развода зубьев и с силой протащил
полотно через губки.
Затем он показал, как точить пилу. Это оказалось не так уж сложно.
Ножовку зажали в тисках зубьями вверх и трехгранным напильником,
располагая его под углом 60 - 70° к полотну, опилили сначала зубья,
разведенные на левую сторону, а затем, развернув полотно в тисках,
зубья, разведенные направо. Напильник надвигали на зуб навстречу
рабочему ходу ножовки (если делать наоборот - чтобы напильник "сбегал" с
зуба, то на острие его образуются заусенцы, пила будет работать плохо).
Пока ребята по очереди точили пилу, "начальник верфи" попробовал
принесенную кем - то стамеску и покачал головой:
- Стамесочкой этой много не наработаешь. У нее неправильный угол
заточки. Посмотрите на нее сбоку
- какой по - вашему здесь угол? Около 45°. А должно быть не более 30°.
Как точно построить этот угол без транспортира? Гипотенуза в
треугольнике с углом 30° равна удвоенной величине катета, лежащего
напротив этого угла. Значит, отметим на плоской части стамески
расстояние в две толщины ее от режущей кромки и сточим все лишнее на
наждаке.
Затем он аккуратно направил острие стамески на тонком бруске, смочив его
водой, и пояснил:
- Когда стамеска затупится, достаточно будет вновь направить на бруске
лишь самое ее лезвие. Возьмите стамеску, плотно прижмите ее острием к
бруску под углом 25 - 30° и затачивайте непрерывными круговыми
движениями. Лезвие должно быть прямым, а фаска -плоской. Заусенцы надо
снимать, лишь слегка касаясь обратной стороной лезвия, чтобы не
получилась фаска и с той стороны. Хорошо бы достать для правки самый
мелкозернистый брусок - оселок, И наконец - маленький секрет: сразу
после заточки инструмента срежьте им хотя бы несколько стружек, тогда
его острие дольше не будет тупиться...
Особенно долго Жорес Иванович возился с резцом -железкой - рубанка.
Сначала пришлось вывести на бруске все зазубрины на острие, потом -
слегка закруглить углы, которые раньше царапали поверхность дерева. Он
долго регулировал положение железки в прорези рубанка, добиваясь, чтобы
ее острие выступало равномерно по всей ширине и на очень небольшую
высоту. И только когда из рубанка стала выходить тонкая блестящая
стружка, он удовлетворенно кивнул головой.
Так можно заточить стамеску или железку рубанка.
Важнейшие инструменты судостроителя.
Собрав все имеющиеся инструменты, Жорес Иванович составил их
перечень, а затем дописал в него то, что еще предстояло достать. Вот что
получилось (на нашем рисунке - см. стр. 58 - инструменты обозначены теми
же номерами, что и в этом перечне):
1. Пила лучковая с мелким зубом - она незаменима при продольной
распиловке досок на рейки;
2. Ножовка большая - для поперечного распиливания досок;
3. Узкая ножовка с мелким зубом - для выпиливания деталей с
криволинейными очертаниями из фанеры;
4. Ножовка с обушком - пила с небольшим тонким полотном и очень мелким
зубом, необходимая для точных работ при подгонке деталей;
5. Молоток;
6. Деревянный молоток - киянка - для работы с долотом или стамеской
(стальным молотком можно расколоть деревянную ручку инструмента);
7. Кусачки - для откусывания концов гвоздей и проволоки;
8. Клещи;
9. Стамеска шириной 20 см;
10. Шерхебель - рубанок с железкой, заточенной по радиусу; такой
инструмент необходим для грубой обработки досок (особенно - нестроганных),
им можно строгать и вдоль и поперек волокон;
11. Рубанок. - Лучше всего иметь рубанок с двойным ножом. Кроме обычной
железки на таком рубанке имеется стружколом: стружка поднимается по
железке и, достигая стружколома, ломается. Благодаря этому рубанок не
отщипывает стружку от поверхности, деталь получается более гладкой.
12. Фуганок - длинный рубанок для чистовой обработки длинных деталей,
когда требуется выровнять большую поверхность;
13. Стружок - для обработки криволинейных кромок фанеры и мелких
деталей;
14. Плотницкий угольник - для разметки деталей с прямым углом;
15. Разметочный циркуль;
16. Коловорот (если вместо сверла вставить отвертку, он будет служить и
для заворачивания шурупов);
17. Уровень пузырьковый - для проверки горизонтальности плоскостей;
18. Шланговый уровень - для проверки по горизонту устанавливаемых на
стапеле узлов корпуса (придется сделать самим из длинной тонкой
резиновой трубки с парой стеклянных трубочек на ее концах; для работы в
него наливают подцвеченную чернилами или марганцовкой воду);
19. Отвертка шириной 6 мм с длинной ручкой;
20. Отвес (весок) - для проверки вертикальности устанавливаемых деталей
и узлов корпуса;
21. Ручная дрель с патроном под сверло диаметром до 8 мм;
Так работает рубанок с двойной железкой.
22. Кернер - для разметки центров отверстий на металле;
23. Рулетка длиной 3 - 5 м и складной металлический метр;
24. Струбцина с ходом 150 мм (нужны минимум 3 штуки, а лучше всего около
десятка);
25. Рейсмус - для разметки параллельных линий;
26. Рашпиль - напильник по дереву;
27. Драчевая плоская пила по металлу;
28. Точильный брусок - для правки инструмента;
29. Большой транспортир;
30. Шпатель;
31. Кисть круглая;
32. Кисть плоская (флейц);
33. Набор сверл по металлу (диаметром от 1,5 до 6 мм);
34. Набор сверл по дереву (диаметром 6 - 8 мм);
35. Электродрель;
36. 37. Набор фрез, дисковых пил, наждачных кругов для электродрели.
Список получился большой, однако Жорес Иванович сказал, что записано
только самое необходимое, что надо бы внести еще кое - что, например -
наждачную шкурку, необходимую для отделки корпуса, наперсток, иголки и
шило для шитья парусов, но все это понадобится гораздо позднее. А вот
без чего нельзя начинать работу, так это без хорошей прямой линейки для
разметки прямых линий и гибкой реечки для прочерчивания кривых. И
линейка и рейка нужны длиной 2,5 м. Сделать их Жорес Иванович предложил
самим. "Заодно поучимся работать пилой и рубанком", - добавил он.
Для линейки выбрали сухую тонкую доску. Сначала обработали ее с обеих
сторон шерхебелем - сняли верхний шероховатый слой древесины. Затем
прострогали эти поверхности рубанком и окончательно - фуганком. Дело шло
не очень - то споро - рубанок почему - то застревал на середине доски,
рвал волокна древесины. Оказалось, что когда рубанок "дерет доску", это
значит, что строгают против направления волокон. Достаточно было
перевернуть доску, вставив в упор другим концом, - все пошло как
следует.
Теперь нужно было сделать кромку абсолютно прямой. Ведь от точности
прямых будут зависеть точность обводов и ходовые качества построенной
лодки! Однако большой линейки, по которой можно было бы провести по краю
заготовки идеально прямую черту длиной 2,5 м, найти не удалось.
Изготовление прямой рейки - линейки: а -
разметка; б - выпиливание.
- Не беда, - сказал Жорес Иванович. - У меня есть нитка! Даже в
современном большом судостроении, как и много веков назад, применяют
иногда простейшие инструменты - нитку и отвес. И то и другое не раз
понадобится нам при постройке "Оптимиста".
Он вынул из кармана моток толстой нитки и кусочек цветного мелка. Сделав
ножом на одном торце заготовки надрез, защемил в нем конец нитки и туго
натянул ее вдоль будущей рабочей кромки линейки. Затем натер нитку
мелком и предложил одному из ребят оттянуть ее за середину вверх и сразу
же отпустить. Щелчок - и на доске отпечаталась тонкая меловая линия.
Оставалось навести ее карандашом при помощи обычной короткой линейки.
Доску закрепили на верстаке размеченной линией вверх, и так, чтобы
отпиливаемая кромка выступала за его край. Развернув полотно лучковой
пилы и держа его вертикально, Жорес Иванович начал пилить вдоль черты,
оставляя небольшой припуск на окончательную строжку.
Когда ребята аккуратно отфуговали рабочую кромку линейки, Жорес Иванович
уложил ее на верстак и прочертил по ней карандашом линию. Затем он
перевернул линейку, придвинул концами вплотную к линии на верстаке и
снова прочертил линию по рабочей кромке. Линии не совпали: в середине
между ними получился зазор в несколько миллиметров.
- Это значит, что мы немного "перестрогали" середину. Придется пройтись
фуганком у концов линейки, вот здесь и здесь! - отчеркнул Жорес Иванович
на кромке.
Лишь когда ребята добились полного совпадения обеих линий, работа была
закончена. Готовая линейка имела сечение 10 х 80 мм.
Таким же образом, хотя и без столь тщательной обработки кромки, сделали
длинную гибкую реечку для прочерчивания кривых. Ее поперечное сечение
довели до 15 х 8 мм.
