Постройка корпусов яхт с диагональной обшивкой с применением
формовки на клею - самый современный и рациональный метод постройки
деревянных яхт. Корпуса получаются легкими, высокопрочными и
долговечными.
При этом методе постройки, пригодном для профессионального
судостроения, поверх деревянных шаблонов укладывают продольные рейки
стрингеров, которые образуют основание для планок обшивки. Планки,
вырезанные из морской фанфы и сплошной древесины, приклеенные по
диагонали к стрингерам в три слоя, составляют прочную и жесткую
оболочку корпуса (рис. 75). Лекала-шпангоуты, собранные на гвоздях
из хорошо высушенной на воздухе древесины ели или других
незначительно деформирующихся при изменении влажности пород, служат
исходной оснасткой для постройки. Их собирают из имеющихся в наличии
досок по вычерченным на плазе контурам теоретических шпангоутов.
Если лекала должны служить для постройки более чем одного-двух
корпусов, рекомендуется для соединения их частей использовать наряду
с гвоздями и клей. При изготовлении лекал от обводов теоретических
шпангоутов надо вычесть толщину наружной обшивки и толщину
стрингеров.
Лекала кроме накладок в местах стыков надо обеспечить необходимыми
креплениями для установки на стапеле в положении килем вверх (рис.
76).
Рис. 75. "Мидель-шпангоут" яхты "Дести-С"
длиной 9,20 м с наружной обшивкой из трех слоев судостроительной
фанеры толщиной по 5 мм.
Стапель может состоять из двух солидных хорошо высушенных балок
из ели, которые располагаются параллельно и в зависимости от
размеров судна отстоят друг от друга на 1-2 м. В строительном
помещении без пола можно врыть в землю столбы и на них укрепить
балки стапеля. Если имеется надежное основание - пол, надо
предусмотреть надежное закрепление этих балок.
Установка лекал шпангоутов на стапеле производится согласно
предварительной разметке их положения по струне, натянутой вдоль ДП,
строго перпендикулярно к ДП и на точных расстояниях один от другого.
Линия ДП, прочерченная на лекалах, позволяет устанавливать по
натянутой струне шпангоут за шпангоутом на стапель и закреплять их
соответствующими брусками и гвоздями.
С помощью отвеса и уровня лекала выравнивают по вертикали и
горизонтали. Первым устанавливают строго вертикально лекало среднего
шпангоута и диагональными распорками раскрепляют его к балкам
стапеля. Все другие шпангоуты можно удерживать на расстоянии с
помощью вспомогательной рейки, прибиваемой к обоим бортам лекала
после его выравнивания.
Рис. 76. Стапель-кондуктор для постройки
корпуса с диагональной обшивкой.
Если с помощью такой оснастки предполагают строить и другие
корпуса, целесобразно сделать подпорки под каждый шпангоут
диагонально к стапелю. Надо, однако, оставить столько места, чтобы
можно было позже для снятия корпуса освободить снизу шурупы,
соединяющие стрингеры с лекалами шпангоутов.
Киль и штевни изготовляют обычно ламинированной конструкции.
Например, для яхты длиной 9,20 м киль является одной деталью,
склеенной из прямых реек толщиной 20 мм с промежуточным слоем из
фанеры. Только кормовой футокс (ахтерштевень) и форштевень
склеивают, изгибая рейки на простых шаблонах, размеры которых
снимают с теоретического чертежа. Первыми устанавливают на стапеле
кормовой футокс и форштевень в соответствующие вырезы в лекалах и
брусками или короткими угольниками крепят на месте. После этого
склеивают заготовленную заранее балку киля с форштевнем и кормовым
футоксом.
Продольные связи и палубные стрингеры укрепляют на шпангоутах с
помощью брусков и коротких угольников изнутри так, чтобы после
изготовления корпуса их можно было легко снять. К форштевню
продольные связи и привальные брусья крепят на врезке, на клею и на
шурупах. Если имеется транец, его изготовляют сразу и устанавливают
на стапель так, чтобы продольные связи и палубные стрингеры можно
было закрепить и на транце.
При продуманном конструировании продольные связи рассчитывают в
сечении так, что их можно гнуть без большого давления по лекалам.
Только палубные стрингеры (привальные брусья) вследствие
значительной ширины чаще всего склеивают из двух или трех реек по
толщине.
Обшивку можно начинать после обработки продольных связей под малку.
Хотя теоретически такой обработки не требуется, но из-за возможного
скручивания реек продольных связей это нередко делать необходимо.
Диагональная обшивка бывает двух видов. В первом случае полосы,
вырезанные из морской фанеры, наклеивают в три слоя в одном и том же
диагональном направлении, сдвигая каждый раз на половину их ширины.
Во втором случае используют три слоя полос, нарезанных из сплошной
древесины, которые накладывают перекрестно-диагонально
(перпендикулярно друг к другу) и склеивают. Обшивку такого типа
применяют чаще всего для яхт длиной более 10 м, поскольку при этом
способе достигается экономия материала. Наружный слой обшивки в
большинстве случаев выполняют в виде продольных полос для придания
видимости традиционной обшивки из досок. Целесообразность применения
досок из сплошной древесины зависит от того, насколько тонкими их
можно вырезать. Если доски после этого приходится строгать на
значительную величину, то при тех же затратах лучше применять
морскую фанеру. Однако если на верфи имеется высокооборотный
рейсмусный станок, который режет полосы шириной 120 мм так, что их
поверхность не нуждается в дополнительной строжке, то дешевле
применять сплошную древесину. Любители, считающие метод диагональной
обшивки оптимальным, применяют чаще всего полосы фанеры, причем три
слоя таких полос склеивают встык в одном диагональном направлении.
Последовательность процесса диагональной обшивки такая:
1. В первом слое каждую полосу фанеры склеивают только с продольными
связями и встык с лежащей рядом полосой. Запрессовка осуществляется
с помощью скоб из нержавеющей стали, которые глубоко забивают и
оставляют в полосах.
2. Второй слой полос фанеры крепят такими же скобами в районе
стрингеров, пробивая через первый слой. Скобы тоже оставляют. Для
гарантии достаточного давления запрессовки на стыки кромок полос
второго слоя укладывают дополнительные полосы фанеры и через них
забивают скобы. После склеивания эти скобы вместе с дополнительными
полосами снимают с обшивки.
Прежде чем наклеивать второй слой на первый, стыки слегка зачищают
обычно с помощью маленького торцового рубанка. Плавность обвода
контролируют, прикладывая к корпусу продольную гибкую рейку.
3. Скобы забивают с помощью пневматического пистолета, сжатый воздух
поступает из нормального баллона через дроссельный клапан,
редуцирующий давление до 6-8 кгс/см2. Таким образом, нажав пальцем
на кнопку, забивают в дерево проволочные скобы длиной 15-30 мм.
Регулированием давления воздуха можно добиться того, что спинки скоб
будут или на одном уровне с поверхностью дерева или утоплены в нее
на 1 мм. После удаления скоб остаются такие крошечные отверстия, что
они не портят вида лакированной наружной обшивки (рис. 77).
4. Подгонку отдельных полос фанеры можно производить рубанком. Но
даже любители часто используют маленькие ручные электрические фрезы
с диаметром фрезы около 10 мм. Полосу, которую нужно подогнать,
прикрепляют на расстоянии 4-8 мм от кромки уже поставленной полосы
тремя гвоздями так, чтобы она плотно прилегала к нижнему слою.
Затем, установив в зазор между кромками фрезу, ведут ее сверху вниз,
наблюдая за тем, чтобы упор фрезы плотно прилегал к кромке ранее
поставленной полосы.
Рис. 77. Диагональная обшивка из полос
фанеры на стапель-кондукторе.
5. Клей лучше всего наносить зубчатым пластмассовым шпателем. В
пластмассовом сосуде приготовляют столько клея, сколько необходимо
для склеивания одной полосы.
6. Спинки скоб, которыми крепят третий слой фанеры, утапливают
примерно на 1 мм. Это позволяет выполнять чистовую обработку
наружного слоя обшивки, начиная с прострожки торцовым рубанком. Если
продольный наружный слой предполагается лакировать, скобы из полос
осторожно удаляют. Остающиеся крошечные отверстия постепенно
забухают или заполняются наполнителем и естественным лаком.
Транец или изготовляют заранее и обшивают вместе с корпусом как
часть наружной обшивки, или подгоняют в уже готовую обшивку. Второй
путь более трудоемкий, но позволяет избежать неточностей, которые
возможны при развертке и изготовлении транца. Вместо транцевого
шпангоута для этого случая надо подгонять вставки из брусков между
стрингерами, чтобы для транца была обеспечена достаточная площадь
склеивания. В крайнем случае транец надо перекрывать третьим слоем
наружной обшивки, так как к нему приложены относительно большие силы
от ахтерштага.
Готовый корпус снимают с шаблонов шпангоутов с помощью талей,
закрепленных на транце и форштевне, после того как все соединения
между системой шаблонов и оболочкой корпуса освобождены. Если речь
идет о серийной постройке, то сооружение из шаблонов шпангоутов
оставляют и используют для постройки следующих корпусов. Для этого
случая целесообразно иметь шаблоны более жесткой и прочной
конструкции, чем при одиночной постройке судна.
После снятия корпуса с шаблонов его зачищают в положении килем
вверх, так как это требует намного меньше усилий, чем работа
фуганком, циклей и пробкой в потолочном положении - над головой.
Затем готовый корпус раскантовывают в нормальное положение,
устанавливают настил палубы и выполняют последующую сборку.
Для самостоятельной постройки диагональный метод обшивки играет
важную роль. Применяя этот метод, можно построить высококачественную
яхту с относительно немногочисленными приспособлениями и
оборудованием и несмотря на это профессионального качества. Особое
преимущество многие видят в чистой работе и возможности в любое
свободное время подогнать и наклеить несколько полос фанеры без
посторонней помощи.
