Постройка любой лодки, как и самого большого корабля,
заканчивается отделочными работами и окраской. Это очень важный момент.
Представьте, что вы тщательно собрали корпус, точно подогнали все
детали, но неровно покрасили борта, заляпали краской те части, которые
должны покрываться лаком. Общее впечатление от такой яхты останется
испорченным даже у самого строителя, не говоря уже о том, что ее просто
неудобно будет показать родителям или одноклассникам.
И дело не только в красоте. Покрывая деревянный корпус шпаклевкой и
краской, мы создаем на поверхности древесины защитную пленку, которая
затрудняет проникновение влаги в глубь деталей, а значит и предотвращает
загнивание дерева, коррозию крепежа, потерю прочности клеевых
соединений. От того, насколько правильно будут выбраны материалы для
окраски и отделки, насколько правильно соблюдены все правила их
применения, зависит долговечность и водонепроницаемость корпуса лодки.
Подготовка к окраске
Сразу же после окончания сборки корпуса его
наружная поверхность должна быть подготовлена под отделку.
Независимо от того, будет ли корпус впоследствии просто зашпаклеван и
окрашен или предполагается оклейка его снаружи тканью или
стеклопластиком, все головки гвоздей и шурупов необходимо утопить в
обшивку на 1,5 - 2 мм ниже ее поверхности. Важно хорошо защитить головки
крепежа от проникновения к ним влаги, так как она проходит дальше по
стержню гвоздя или шурупа к внутренним слоям фанеры, здесь возникают
очаги загнивания древесины и расслаивания обшивки.
Головки гвоздей осаживают при помощи бородка - металлического стержня с
концом, заточенным по диаметру шляпки гвоздя. Уперев бородок в шляпку,
по другому концу наносят легкие удары молотком. Конечно, эту операцию
нужно выполнять непосредственно при постановке гвоздей - пока клей в
запрессовываемом соединении еще не затвердел.
Лучше всего углубления в обшивке над головками крепежа сразу же
зашпаклевать эпоксидным клеем с добавлением древесной муки. После
полного затвердевания шпаклевки эти места про-шкуриваются заодно со всей
поверхностью обшивки. Кусок шкурки накладывают рабочей поверхностью
наружу на обрезок доски (примерно 10X15 см) и, прижимая дощечку к
обшивке обеими руками, совершают ею круговые движения. Когда вся
поверхность будет чистой и гладкой наощупь, а все острые кромки будут
слегка скруглены, можно переходить к следующей операции - пропитке
обшивки олифой (если, конечно, корпус не предполагается оклеивать затем
стеклотканью).
Натуральная олифа, приготовляемая на основе растительных масел, глубоко
проникает в поры древесины, благодаря чему обеспечивается хорошее
сцепление с поверхностью обшивки всех последующих слоев шпаклевки и
краски. Олифу лучше подогреть. Для этого банку с олифой опускают в
кастрюлю с горячей водой, которая стоит на горелке плиты или на другом
нагревательном приборе. Олифу наносят большой кистью, стараясь, чтобы
она хорошо и равномерно пропитывала наружный слой древесины. После
первого раза древесина должна пожелтеть, но оставаться сухой. Сразу же
после нанесения олифы поверхность фанеры рекомендуется прогладить
горячим утюгом - в этом случае олифа проникает в поры древесины глубже.
Обычно бывает достаточно двух-трех покрытий с перерывами примерно на 36
часов для полного высыхания олифы.
После этого корпус оклеивают тонкой редкой тканью на лаке или краске,
как это рекомендуется ниже, или шпаклюют всю поверхность.
Лучше всего пользоваться готовыми шпаклевками заводского изготовления. В
хозяйственных магазинах бывает красная или желтая пентафталевая
шпаклевка ПФ-00-2, которая годится под окраску любыми красками и
эмалями. Нитрошпаклевка НЦ-00-9 желтого цвета чаще применяется для
металлических поверхностей, но пригодна и для дерева, особенно если
лодка будет окрашиваться нитроэмалями.
Не беда, если не удастся достать готовую шпаклевку: ее можно сделать
самим, Основной составляющей будет сухой и хорошо просеянный (через
капроновый чулок) мел или зубной порошок; на 1 кг шпаклевки его берут
примерно 600 - 750 г. Олифа с добавлением подмазочного лака служит
связующим. Чтобы шпаклевка сохла быстрее, в нее можно добавить около 10
г сиккатива, а для повышения прочности - 25 - 40 г костного клея.
Приготавливать шпаклевку лучше на небольшом противне - листе кровельного
железа с отогнутыми краями. Сначала смешивают сухие составляющие - мел и
пигмент (охру или сухой железный сурик), который добавляется для
придания шпаклевке цвета; затем постепенно добавляют связующее,
тщательно перемешивая его с мелом. Шпаклевка не должна быть слишком
жидкой или содержать комки мела. При нанесении ее на поверхность она
должна ложиться тонким равномерным слоем, заполняя все неровности.
Шпаклевать нужно всю наружную поверхность корпуса. При этом не следует
стараться заделать все неровности сразу - за один проход толстым слоем.
Слой шпаклевки толще 1 мм не только долго сохнет, но и плохо держится.
Шпаклевать нужно при помощи специального инструмента - шпателя; это
широкая металлическая пластинка толщиной 0,6 - 0,8 мм, снабженная
пластмассовой или деревянной ручкой. Взяв на конец шпателя немного
шпаклевки, ее плотно прижимают к поверхности обшивки и ведут, наклонив
шпатель под углом 60 - 75°. Чаще всего бывает достаточно нанести два-три
тонких слоя шпаклевки, давая выдержку в течение одного-двух дней, если
шпаклевка лаковая, и до 2 часов, если используется нитрошпаклевка. В
отдельных местах, где имеются глубокие выбоины, может потребоваться
наложить до пяти-шести слоев шпаклевки.
Электродрель с эластичным диском, на котором
закреплена наждачная бумага.
После того как шпаклевка хорошо просохнет, поверхность корпуса
необходимо вновь зачистить наждачной шкуркой. Вот здесь-то и оказывается
полезной электродрель, снабженная дюрексом - эластичным шнуровальным
диском, на котором закрепляется наждачная бумага. Такой диск можно
вырезать из фибры или жесткой 3 - 4-миллиметровой резины. Вместо сверла
в патрон дрели вставляют шпильку с резьбой, на которой при помощи шайб и
гаек закрепляют дюрекс. Слегка прижимая край диска к обрабатываемой
поверхности, им совершают плавные круговые движения.
Когда вся поверхность станет гладкой, работу можно считать законченной.
Остается тщательно удалить пыль мягкой тряпкой, смоченной в
растворителе.
Грунтовка и окраска
. Теперь можно нанести первый - грунтовочный - слой краски. По своему
составу и цвету грунт должен совпадать с последующими промежуточным и
верхним - декоративным -слоями.
Грунт наносят большой кистью и возможно более тонким слоем, тщательно
растирая краску по поверхности. Кисть нужно держать так же, как перо:
зажав рукоятку между большим, указательным и средним пальцами правой
руки. Обмакивая кисть в краску, не следует погружать ее глубже, чем на
сантиметр. Слишком большое количество краски затрудняет ее растушевку,
получить тонкий, без подтеков, слой не удается. Лучше нанести еще один
тонкий слой краски, чем сразу залить поверхность толстым слоем, который
впоследствии разбухнет и отслоится от обшивки.
Перед началом работы краску нужно хорошо перемешать, так как олифа (или
другой разбавитель) при длительном хранении краски оказывается сверху, а
краситель-пигмент выпадает в осадок.
Слишком густую краску, которая плохо растушевывается по поверхности,
необходимо разбавить. В качестве растворителя используется скипидар или
уайт-спирит, а для глифталевых и пентафталевых красок - еще и сольвент
либо растворитель РС-2. Много растворителя в краску вводить нельзя,
иначе в защитной пленке образуются поры, через которые влага будет
проникать к древесине обшивки.
Иногда вместо краски, готовой к употреблению, приходится приобретать
густотертые краски, которые необходимо разбавлять олифой. Сразу все
необходимое количество олифы вливать нельзя, так как будет довольно
трудно получить однородную густоту краски. Олифу надо вводить небольшими
порциями, тщательно перемешивая краску. В зависимости от вида и сорта
пигмента необходимо добавлять от 15 до 40% олифы (по весу). В свинцовые
белила, в частности, необходимо добавлять 25 -28% олифы; в зеленую
краску (окись хрома) - 30 - 35%; в синюю (ультрамарин) - 15 - 25%.
Для грунтовки и следующего слоя при окраске корпусов лодок пригодны
только краски, обладающие высокой водостойкостью, приготовленные на
основе натуральной олифы: цинковые и свинцовые белила, крон, свинцовый
сурик.
После высыхания первого слоя нужно осмотреть поверхность и
дополнительно подшпаклевать те места, которые были плохо зашпаклеваны до
окраски или оказались случайно пропущенными. После шпаклевки эти места
нужно вновь зачистить шкуркой, и можно покрывать всю поверхность корпуса
вторым слоем той же краски, которая была использована для грунтовки.
Для декоративного слоя можно применить высококачественные эмали,
рекомендуемые для наружных работ: глифталевые, пентафталевые, различные
импортные эмали. И наконец, декоративный эмалевый слой рекомендуется
покрыть прозрачным светлым лаком (тоже пентафталевым или глифталевым),
который образует стойкую защитную пленку. Для этих целей хорош
пентафталевый паркетный лак ПФ-231, которым можно покрывать любые эмали
и краски, включая импортные.
Нужно учитывать, что при необходимости смешивать краски можно смешивать
только масляные краски с масляными, глифталевые - с глифталевыми и
пентафталевые - с пентафталевыми. При несоблюдении этого правила краска
начнет свертываться в комочки, шелушиться и, во всяком случае, будет
трудно получить прочное защитное покрытие, надежно защищающее дерево от
влаги.
Не рекомендуется смешивать свинцовые белила с ультрамарином.
Нельзя использовать в качестве грунта железный сурик. Пигмент железного
сурика имеет очень крупное зерно, которое не проникает в поры древесины,
а остается на поверхности. После высыхания олифы зерна сурика просто
осыпаются; краска на таком грунте держаться не будет. Свинцовый сурик
вступает с олифой в химическую реакцию, благодаря которой зерна пигмента
прочно сцепляются со связующим; поэтому свинцовый сурик применяют, хотя
его зерна тоже не проникают в поры древесины.
Окрашивать можно только сухую, очищенную от пыли и пятен масла
поверхность. Нельзя красить в сырую погоду, а также рано утром или
поздно вечером, когда выпадает обильная роса.
Сколько нужно краски? Наибольшее количество краски требуется для
грунтовки - первого слоя. Свинцового сурика, например, идет на каждый 1
м2 поверхности 160 г; свинцовых белил масляных -около 240 г; белой
глифталевой краски - около 110 г; зеленой краски - около 70 г; синей -
50 г (глифталевой) и 80 г (масляной); шаровой - 55 г (глифталевой) и 150
г (масляной).
Расход краски на последующие слои обычно на 30 - 40% меньше.
Оклейка корпуса тканью
Если корпус лодки обшит простой строительной фанерой, его
водостойкость и долговечность желательно повысить, оклеив тонкой и
редкой стеклотканью на лаке 6С или 6Т. Можно вместо стеклоткани взять
обычную марлю, а рекомендуемые лаки заменить любым лаком для паркета,
например, ПФ-115. Оклеивать пропитанную олифой поверхность стеклотканью
на эпоксидной смоле нельзя, так как смола не будет на олифе хорошо
держаться.
Последовательность работы такова. На ранее пропитанную олифой и хорошо
просушенную фанеру наносится слой лака, а через несколько часов, когда
лак загустеет, накладывается ткань, Для более плотного прилегания ткани
ее простукивают торцовочной кистью, периодически смачивая ее скипидаром.
После нескольких дней сушки поверхность снова покрывают лаком, затем
сушат, шпаклюют жидкой шпаклевкой, приготовленной на том же лаке, и
окрашивают масляными эмалями или краской, разведенными на натуральной
олифе (полезно добавить в нее немного лака 6С).
Можно в качестве связующего при оклейке применить нитроглифталевую или
нитроэмалевую краску. В этом случае годится более плотная, чем марля,
ткань, например, бязь или миткаль. При пропитке наружного слоя фанеры
нужно следить, чтобы поверхность была "сухой", без подтеков олифы, иначе
нитрокраска к такой поверхности не пристанет.
Сначала подлежащую оклейке поверхность грунтуют жидкой краской; после ее
высыхания покрывают фанеру толстым слоем густой краски или разведенной
растворителем нитрошпаклевки. Через несколько минут на фанеру укладывают
слой ткани, которую простукивают торцовочной кистью, смачиваемой в
растворителе для нитрокрасок (например, № 646 или 649). После просушки
поверхность шпаклюют тонким слоем жидкой нитрошпаклевки и окончательно
окрашивают.
Обшивку из строительной фанеры (во всяком случае ниже ватерлинии)
рекомендуется оклеивать с обеих сторон. Внутренние поверхности оклеивают
до установки обшивки на набор.
Снаружи наиболее уязвимые места корпуса необходимо после оклейки
защитить от повреждений буртиками, накладками, фальшкилем.
Покрытие корпуса стеклопластиком
Это наиболее надежный вариант покрытия, поскольку наружный слой
стеклопластика придает обшивке дополнительную прочность.
Для оклейки корпусов наших легких лодок желательно применять самую
тонкую и легкую стеклоткань. Наиболее подходящими будут так называемые
стеклосетки марок СЭ, ССТЭ-6 и ССТЭ-9; благодаря редкому переплетению
нитей они хорошо пропитываются эпоксидным клеем. Пригодна также
стеклоткань сатинового переплетения марки АСТТ.
Иногда поступают в продажу отходы электроизоляционной стеклоткани,
которая обычно окрашивается в желтый или бордовый цвет. Эти ткани
пропитаны изолирующим составом и потому для оклейки корпуса лодки
непригодны.
Обычная белая стеклоткань может оказаться пропитанной замасливателем.
Его необходимо удалить, окунув ткань в ведро с бензином, а затем хорошо
просушив. Делать все это можно только на открытом воздухе! Парафиновый
раствор смывается ацетоном.
При подготовке поверхности корпуса под оклейку необходимо тщательно
скруглить все углы и острые кромки с тем, чтобы стеклоткань могла лучше
прилегать к обшивке и в этих местах не получались бы воздушные полости.
Хорошо оклеиваемую поверхность протереть тряпкой, смоченной ацетоном.
Эпоксидный клей готовят из смолы ЭД-5 или ЭД-6, на 100 весовых частей
которой добавляют 15 вес. ч. дибутилфталата, придающего клею
пластичность, благодаря чему покрытие не растрескивается при изгибе
обшивки. Смола в смеси с дибутилфталатом может храниться длительное
время.
Перед самым началом работы в смолу добавляют 10 вес. ч. ускорителя -
полиэтиленполиамина, благодаря которому происходит быстрое отверждение -
полимеризация смолы.
Лучше всего клей готовить небольшими порциями, чтобы весь клей можно
было использовать в течение 30 мин - 1 часа. По прошествии этого времени
клей начинает приобретать большую вязкость, работать им становится
нельзя. Ускоритель нужно вводить небольшими частями: при соединении его
со смолой выделяется много тепла, что приводит к слишком быстрому
отверждению клея. Готовить клей можно только в эмалированной или
стеклянной посуде, так как жесть, латунь или алюминий вступают в реакцию
и ухудшают его способность к отверждению.
Оклеивать корпус можно только в сухую теплую погоду. Желательно, чтобы
температура была не ниже 18°С. Лучше делать это на открытом воздухе, так
как в смоле имеются летучие составляющие, оказывающие раздражающее
действие на дыхательные пути.
Сначала поверхность покрывается тонким слоем клея при помощи кисти.
Затем на него накладывается слой стеклоткани, заранее вырезанный по
контуру оклеиваемой поверхности. Ткань тщательно расправляют, плотно
прикатывают ее к обшивке и простукивают торцовочной кистью от середины
полотнища к краям, добиваясь хорошей пропитки ткани по всей площади и
полного удаления воздушных пузырей.
Если приходится оклеивать корпус несколькими кусками ткани, нужно
укладывать их с перекроем по кромкам в 20 - 30 мм. Края ткани,
укладываемой на днище, перепускают на 50 - 70 мм выше скулы на борта и
транец. Наиболее уязвимые места (по скуле, углам транца и в районе киля)
дополнительно защищают узкими полосами стеклоткани в несколько слоев.
Работать со стеклотканью и эпоксидным клеем надо обязательно в
резиновых перчатках либо смазав руки специальными мазями -
"биологическими перчатками" (они продаются в аптеке). По окончании
работы руки и лицо необходимо вымыть с мылом, а руки смазать вазелином.
В зависимости от толщины имеющейся стеклоткани и качества фанеры
количество укладываемых слоев может быть различным, но в принципе для
"Оптимиста" и виндсерфера, например, достаточно одного слоя (лучше не
утяжелять чрезмерно корпус), а для "Робинзона" и дори - двух слоев на
днище и одного на бортах.
Второй слой ткани надо накладывать на первый сразу же, пока он еще
сырой. В этом случае обеспечивается надежное сцепление между слоями
стеклоткани и получается монолитное стеклопластиковое покрытие.
По окончании оклейки, пока клей еще не затвердел, нужно пройти корпус
полиэтиленовым шпателем, убирая наплывы клея и сглаживая неровности. А
когда поверхность стеклопластика окончательно затвердеет - это
происходит через сутки - трое, в зависимости от погоды и качества клея,
поверхность зачищают наждачной шкуркой, шпаклюют эпоксидной шпаклевкой
или нитрошпаклевкой НЦ-00-8 и после окончательной шлифовки мелкой
шкуркой окрашивают. Для оклеенных поверхностей пригодны нитрокраски или
пентафталевые эмали ПФ-115, ПФ-223.
Вместо эпоксидного клея можно использовать клеи БФ-2 и БФ-4, которые
продаются в готовом виде. Время их полного отверждения 7 суток, но уже
после трехдневной выдержки можно приступать к отделке поверхности и ее
окраске. Годится также имеющаяся в магазинах эпоксидная шпаклевка, но
для склеивания ее необходимо сделать более жидкой при помощи
растворителя Р-40 - до того как вводить в нее отвердитель.
При окончательной отделке поверхности, покрытой стеклотканью, ни в коем
случае нельзя зачищать стеклопластик до обнажения стекловолокна. В
волокнах нити, из которых сплетена ткань, имеются микроскопические
капилляры, по которым вода проникнет к фанере; через определенное время
здесь появится гниль. Места, где обнажилось стекловолокно, надо сразу же
покрыть слоем связующего.
