Пособие по работе с различными металлами, обработка
металлов, ковка, рубка, резка, гибка, сверление, шлифовка, инструменты
для слесарных работ, художественные работы с металлом
Дата обновления
04.09.2016
Слесарные работы, работа с металлом, навыки работы, чеканка, литье
из чугуна
поддержка
проекта:
разместите на своей странице нашу кнопку!И
мы разместим на нашей странице Вашу кнопку или ссылку. Заявку
прислать на
e-mail
Статистика
Заточка инструмента
Всякий режущий инструмент тупится в процессе работы, и поэтому
его нужно время от времени затачивать. Такие инструменты, как
стамески, ножи, резаки затачивают в три этапа: сначала на точиле,
затем затачивают фаски лезвия на мелкозернистом бруске (для снятия
заусенцев) и доводят лезвие на оселке.
Затачивая инструмент на точиле, не надо сильно прижимать его к
кругу, так как от этого образуются вмятины. Резец должен слабо
скользить по поверхности точила примерно под углом 10-15°;
затачивать резец нужно под постоянным углом. На поверхности точила
резец все время слегка движется вправо и влево по прямой. Перевернув
инструмент, затачивают фаску на противоположной стороне. Точило во
время работы должно вращаться на инструмент, иначе зерна наждачного
точила будут ломать металл на лезвии или прижмут тонкий слой металла
к резцу, образуя заусенцы. Нужно не забывать время от времени
опускать резак в воду, чтобы охладить его и не допустить
перекаливания режущей поверхности. Если точило отсутствует,
инструмент можно заточить и на крупнозернистом бруске.
Чтобы снять заусенцы, заточку ведут на мелкозернистом бруске. Брусок
должен иметь ровную, гладкую поверхность. При небольшом угле заточки
(10-15°) инструмент кладут на брусок, плотно прижимая фаску лезвия к
бруску, и ведут им наискось вперед и назад. После нескольких таких
движений резец переворачивают в руке и начинают точить фаску с
другой стороны. Так с легким нажимом резак затачивают до тех пор,
пока заусенец не отпадет.
Во время заточки на мелкозернистом бруске надо стараться, чтобы при
движении резца вперед правая рука не опускалась вниз, а при движении
к себе не поднималась вверх. Если угол заточки резца не будет
постоянным, то фаска у него получится не строго плоской, а
закругленной.
Когда лезвие инструмента получится достаточно острым, приступают к
правке лезвия на оселке. Оселок представляет собой брусок с очень
мелким зерном. Лучше всего пользоваться оселками для правки бритвы.
Смочив оселок водой, круговым вращением начинают наводить резец; в
результате остатки заусенцев на оселке быстро снимаются. Оттачивать
инструмент необходимо не более 10- 15 минут. Длительное оттачивание
может привести лишь к сточке резака и его затуплению. Когда
инструмент будет наведен, его надо вытереть тряпочкой и проверить
остроту.
При заточке зубила точат попеременно обе грани. Угол между ними
может быть различным и изменяется в зависимости от твердости
обрабатываемого металла в следующих пределах: для алюминия и цинка -
35°; меди и латуни - 45°; стали - 60°; бронзы - 75°. Углы удобнее
всего проверять по шаблону.
Сверла можно затачивать напильником и на абразивном круге.
Винтообразные канавки по оси сверла служат для удаления стружки.
Ребро между плоскостью канавки и задней поверхностью является
режущей кромкой. Угол между кромками делают 116-118°, однако он
может меняться от 90 до 140° в зависимости от твердости
обрабатываемого материала. Сверло при заточке держат левой рукой
возможно ближе к передней части, а правой рукой - за хвостик,
покачивая сверло плавным движением. При этом нужно соблюдать
следующие условия: режущие кромки должны быть симметричны, должны
иметь одинаковый угол наклона и одинаковую длину; поперечная кромка
должна составлять с режущей кромкой угол 55°. Надо помнить, что
сильно нажимать на инструмент во время затачивания нельзя, иначе его
рабочий конец нагреется слишком сильно и после этого может стать
мягким.
