В процессе эксплуатации возможны
повреждения деталей и
поверхности кузова: царапины, вмятины, деформации узлов,
коррозия и т. п. Основными
операциями при ремонте являются: выравнивание помятых поверхностей,
устранение перекосов, прогибов, замена разрушенных панелей новыми
путем сварки, заварка трещин, замена узлов и деталей,
окраска.
Царапины, вмятины и другие повреждения поверхности приводят к
разрушению целостности лакокрасочного покрытия и ослаблению его
защитных свойств.
Повреждения покрытия (особенно с разрушением до металла) необходимо
быстро устранить.
Удаление лакокрасочного покрытия до металла производится только при
полном разрушении покрытия и при проведении рихтовочно-паяльных
работ. Покрытие удаляется шлифовкой, а также методом смазки с
применением смывки СП-7.
Дефектный участок расшлифовывается водостойкой шкуркой К3 или К4 № 5
(ГОСТ 10054-75). Обнаруженную ржавчину необходимо Удалять полностью.
Оголенную до металла поверхность протирают салфеткой, смоченной
уайт-спиритом, затем сухой салфеткой. Грунтуют одной из приведенных
в прил. 16 грунтовок.
Загрунтованный участок кузова выравнивают быстросохнущей Шпатлевкой
МС-006 (ГОСТ 10277-76) с помощью резинового или Металлического
шпателя. Сушка шпатлевки естественная при 18- 23° С в течение 1-2 ч.
После высыхания шпатлевку тщательно шлифуют водостойкой шкуркой КЗ
или СЧ № 5. При шпатлевании необходимо учитывать, что шпатлевка не
повышает защитные свойства покрытия (толстые слои могут
растрескиваться). Поэтому крупные дефекты на металле следует
устранять только с помощью рихтовки, пайки или напыливанием порошка
пластмассы ТПФ-37 с последующим выравниванием шпатлевкой.
По подготовленной поверхности кузов окрашивают синтетической эмалью
МЛ-1110 (ГОСТ 20481-75) или МЛ-12 (ГОСТ 9754-76) в два слоя.
Межслойная естественная выдержка эмали - 10 мин при температуре
18-23° С. Рабочая вязкость эмали-24-28 с по ВЗ-4,
растворитель-сольвент. Сушка эмали - при температуре 125-130° С в
течение 60 мин или при помощи рефлектора.
При необходимости запыл удаляется полировкой покрытия полировочной
пастой ВАЗ-1 или ВАЗ-2 с помощью электродрели или вручную фланелью.
Передний и задний мосты, карданный вал и другие узлы шасси
окрашивают нитроэмалью № 660 или алкидностирольной эмалью МС-17 в
два слоя с помощью распылителя или кисти. До рабочей вязкости эмаль
№ 860 разводят растворителем № 646, а эмаль МС-17 - сольвентом.
Продолжительность сушки эмали -1 ч при температуре 15-25° С.
Необходимо помнить, что лакокрасочные материалы горючи и легко
воспламеняются. Поэтому в местах приготовления и хранения
лакокрасочных материалов, а также там, где производится окраска,
категорически запрещается курить, работать с открытым огнем (сварка,
пайка). Помещение нужно хорошо вентилировать или открывать форточки
и двери. Участки окраски, а также места приготовления лакокрасочных
материалов должны быть обеспечены противопожарными средствами
(песок, кошма, огнетушители, вода).
Необходимо оберегать глаза от попадания в них брызг. Во избежание
кожных заболеваний руки следует смазывать специальными защитными
пастами или вазелином.
Возможные неисправности дверей, замков и стеклоподъемников. В
процессе эксплуатации автомобиля могут возникнуть отдельные
неисправности дверей, их замков и стеклоподъемников. Рекомендуемые
способы устранения неисправностей приведены в табл. 12.
При проверке правильности регулировки толкателя 4 (см. рис. 183)
следует иметь в виду, что в свободном состоянии между упором
толкателя и рычагом должен быть зазор 0,5-1,5 мм, ощущаемый при
нажатии на кнопку наружной ручки.
Разборка и замена узлов. При замене опускного стекла передней двери
необходимо:
опустить стекло. При разбитом стекле опустить обойму 15 стекла (см.
рис. 184);
снять с двери подлокотник 23, отвернув два винта, розетку внутренней
ручки, отвернув один винт, (ручку 3 стеклоподъемника, для чего
нажать одной рукой на розетку ручки, а другой вытолкнуть с помощью
шила стопорный штифт 27, как показано на рис. 194;
вывернуть четыре винта в нижней части обивки с помощью отвертки с
крестообразным шлицем;
снять внизу обивку 26 (см. рис. 184), двери (не следует терять
пружину 29 и шайбу, установленные под розетку ручки стеклоподъемника
с обратной стороны обивки). Снять хлорвиниловые заклейки люков
дверей;
отвернуть болт 31 нижнего крепления стойки 30 опускного стекла, как
показано на рис. 195;
отвернуть два винта 9 (см. рис. 184) крепления поворотного стекла к
панели двери, расположенные на наклонной части двери, и один винт 12
в нижней части поворотного стекла;
вынуть верхний ворсотканевый желобок из двери с помощью П-образной
скобы (рис. 196), изготовленной из упругой стали толщиной 0,5 мм.
При перемещении этой скобы вдоль паза окна концы пружинных
держателей желобков выводятся из зацепления паза окна. Можно для
этой цели также пользоваться отверткой, но при этом следует избегать
царапин окраски двери;
вытащить стойку опускного окна вместе с поворотным стеклом (рис.
197);
снять облицовку 13 (см. рис. 184) двери;
отсоединить два винта крепления кулисы 17 стеклоподъемника к
кронштейнам обоймы 15 опускного стекла и вынуть стекло 11 вверх.
Установка опускного стекла в дверь производится в порядке, обратном
разборке. При сборке рекомендуется вновь заклеить люки дверей во
избежание попадания внутрь двери пыли. Не следует забывать поставить
на место пружину 29 с шайбой под обивку двери в месте крепления
ручки стеклоподъемника. Три направляющие скобы обивки должны войти
на свои места.
Замена опускного стекла задней двери производится так же, как и
передней, за исключением операций по снятию поворотного стекла.
Малое (неподвижное) стекло задней двери снимается после демонтажа
опускного стекла.
Рис. 196. Приспособление для демонтажа
верхнего ворсотканевого желобка из двери
Рис. 197. Удаление поворотного стекла со
стойкой
При снятии замка передней двери необходимо: поднять стекло двери
вверх. Снять подлокотник, розетку внутренней ручки, ручку
стеклоподъемника, обивку двери и хлорвиниловую заклейку (как описано
выше в разделе <Замена опускного стекла передней двери>);
вывернуть кнопку 1 (см. рис. 183) выключателя замка; вывернуть винт
9 крепления наружного выключателя 10 замка п вынуть выключатель;
отсоединить тягу 13 привода внутренней ручки от замка; отсоединить
фиксатор толкателя замка наружной ручки; вывернуть четыре винта 20
(см. рис. 184) крепления замка и вынуть замок.
Постановка замка производится в обратном порядке. Снятие и постановка
замков задних дверей производится в той же последовательности, что и
замков передних дверей, за исключением снятия и постановки наружного
выключателя, который на задних дверях отсутствует.
При снятии стеклоподъемников необходимо: снять подлокотник, розетку
внутренней ручки, ручку стеклоподъемника, обивку двери и
хлорвиниловые заклейки (как описано в разделе <Замена опускного
стекла передней двери>);
опустить стекло вниз. Вывернуть два винта крепления кулисы 17 (см.
рис. 184). Поднять стекло вверх вручную и закрепить его в верхнем
положении деревянным клином. Отвернуть два винта 4 крепления кулисы
5 стеклоподъемника. Отвернуть четыре винта 1 крепления
стеклоподъемника 2;
вынуть стеклоподъемник через люк двери.
Постановка стеклоподъемника производится в обратном порядке.
