Здесь делали заготовки трех деталей наружной обшивки. Поскольку длина
швертбота превышала размеры стандартного листа фанеры (чаще всего
1,5X1,5 м), возникла необходимость соединить -состыковать - листы. Жорес
Иванович объяснил, что самым надежным вариантом стыкового соединения
фанеры будет склеивание "на ус" и показал, как можно выполнить эту
операцию просто и точно.
- Прочность при этом будет зависеть от длины "заусовки" - скоса кромки в
месте стыка. Обычно это 12 -20 толщин листа. У нас толщина обшивки 6 мм.
Значит, будет достаточно 80 мм.
Главный мастер осмотрел обе поверхности соединяемых листов, выбрал те из
них, где меньше сучков, для наружной стороны обшивки и пометил их. Один
из листов уложил на верстак помеченной стороной вверх и прочертил
параллельно кромке, которую предстояло обработать, линию на расстоянии
80 мм от края. Второй лист положили поверх первого помеченной стороной
вниз, совместив его обрабатываемую кромку с этой линией. Затем и на нем
в 80 мм от края провели линию, ограничивающую полосу "заусовки".
Соединение листов фанеры "на ус". 1 -
вспомогательная рейка; 2 - временная накладка; 3 - целлофан или бумага;
4 - груз для запрессовки.
Теперь, настроив рубанок на самую тонкую стружку, Жорес Иванович
начал строгать сразу обе кромки листа "за один проход". Деревянная
планка, которую он закрепил четырьмя гвоздями к верстаку, удерживала
листы от смещения и давала правильный наклон рубанку. Получилась одна
наклонная плоскость шириной 160 мм; все слои фанеры обозначились на ней
в виде прямых и параллельных линий. Когда потом листы наложили
соединяемыми кромками одна на другую, стык получился плотным и ровным.
Под стык подложили широкую доску, покрыв ее, чтобы она не приклеилась к
фанере, бумагой. Смазав соединяемые поверхности клеем, Жорес Иванович
сложил их вместе, а по краям сразу же забил два маленьких гвоздика,
чтобы при запрессовке листы не сместились один относительно другого.
Сверху наложили вторую доску, также проложив между ней и фанерой бумагу.
На эту доску ребята стали укладывать разные тяжести, чтобы обеспечить
требуемое давление.
Из листа толщиной 12 мм выпилили заготовки обоих транцев, приложили их
снаружи на свои места и обчер - тили карандашом по контуру рамок. Жорес
Иванович сделал из тонкой фанеры маленький шаблончик, который помог уже
при опиловке носового транца ножовкой в чистый размер одновременно снять
малки с его днищевой и бортовых кромок. Так что когда транцы поставили
(на клею и шурупах) на место, осталось лишь начисто прострогать их
кромки заподлицо с поверхностями рамок.
Затем ребята приступили к установке обшивки.
Начали с борта. Заготовку наложили на набор, закрепили парой струбцин к
привальному брусу в носу и корме. Со стороны набора обчертили наружные
кромки привального бруса, скулового стрингера и транцев. Кроме того,
прочертили положение обеих кромок всех топтимберсов и внутренних кромок
рамок транцев. Это было необходимо, чтобы знать, где нужно заранее
насверлить отверстия под шурупы и нанести клей.
Простейший рейсмус и его использование для
разметки на днище линий постановки крепежа по скуловому стрингеру. 1 -
рейсмус, собранный из трех планок; 2 - борт; 3 - скуловой стрингер; 4 -
днище; 5 - шуруп, при помощи которого карандаш крепится в прорези на
нужном расстоянии "а" от края упорной планки.
Заготовку сняли с набора и обрезали по периметру, оставив припуск 3 -
4 мм на окончательную строжку. Руководствуясь линиями, показывающими
положение поперечного набора, сделали разметку двухрядных шахматных швов
и просверлили маломерные отверстия под шурупы. Смазав клеем прилегающие
к обшивке кромки набора и соответствующие полоски на самом листе, его
вновь поставили на место, прижали к набору (идя от середины в нос и
корму) и закрепили несколькими гвоздиками к шпангоуту и транцам.
- Теперь, ребята, - сказал Жорес Иванович, - нужен рейсмус. Установим на
нем 8 мм и прочертим вдоль верхней и нижней кромок листа линию первого
ряда гвоздей. Линию второго ряда наметим на расстоянии от кромки, равном
17 мм. Так, располагаясь в шахматном порядке, крепеж более равномерно
прижмет лист к рейкам набора. Впрочем, об этом мы уже говорили. И не
забудьте: мы должны успеть полностью закрепить борт к набору, пока не
встанет клей!
Дальше работа пошла очень быстро. Один из ребят шел с дрелью и сверлил
отверстия - через 75 мм попеременно в каждом ряду. Его напарник вставлял
в эти отверстия гвозди 2,5X20 и, придерживая рейку набора с внутренней
стороны стальной болванкой, забивал их молотком до места. Сразу же при
помощи пробойника шляпки гвоздей утапливали примерно на 0,5 мм в
древесину и попутно убирали тряпочкой клей, выступающий из - под фанеры
по скуле и привальному брусу (иначе, когда клей застынет, при
последующей строжке инструмент будет быстро тупиться).
Гвозди по продольному набору забивали, продвигаясь от шпангоута в нос и
корму, попеременно по скуле и привальному брусу. Если начать от транцев,
то в середине лодки может образоваться выпуклость - обшивка не
подтянется к набору. На "Оптимисте" поперечного набора мало, поэтому
рассверловка отверстий и установка шурупов много времени не заняла. В
тот же день успели поставить и второй борт, а установкой днища занялись
уже наутро, дав клею время набрать прочность.
Начали со снятия малки с днищевой кромки скулового стрингера вместе с
нижним краем бортов.
- Маленькая тонкость, - сказал Жорес Иванович, беря в руки рубанок, -
строгать нужно, держа рубанок под углом к скуле и так, чтобы лезвие
начинало резать сначала фанеру обшивки, как бы прижимая ее к стрингеру.
Если делать наоборот, легко можно отщепить наружный слой фанеры.
Крепление кромки бортовой обшивки к скуловому
стрингеру: а - забивание гвоздей; б -строгание малки с кромки фанеры и
плоскости стрингера под днищевую обшивку.
Когда лист уложили иа корпус и стали обчерчивать днищевой набор,
одновременно вынесли на фанеру и риски начала и конца швертового
колодца. Это дало возможность в удобном положении, когда лист снят,
разметить и вырезать щель для прохода шверта. Пинии установки гвоздей по
скуле размечали при помощи того же простейшего реймуса, что и при
монтаже бортов. Когда забивали гвозди, одному из ребят пришлось
забраться внутрь лодки и поддерживать рейки продольного набора под тем
местом, где забивался очередной гвоздь, массивной болванкой.
Когда прострогали кромки днищевого листа - теперь уже заподлицо с
поверхностью бортов и транцев, Жорес Иванович сказал, что лодку можно
снимать со стапеля. Быстро вытащили гвозди, которыми стойки -
топтимберсы крепились к стапелю, сняли раскосы, и вот уже корпус
будущего "Оптимиста", дружно подхваченный всеми участниками его
постройки, перевернут и поставлен на ровный киль - так, как ему
предстоит плавать. Кто - то из ребят уже примерился забраться в лодку,
но его остановил голос Жореса Ивановича:
- Э, нет! Давайте делать все, как на настоящей верфи! Для начала
поставим лодку на кильблок, иначе мы испортим днище.
Жорес Иванович набросал эскиз квадратной коробки без дна, которую ребята
тут же сколотили из четырех досок, укрепив углы кусками фанеры. По
верхним кромкам поперечных опор кильблока приколотили куски войлока,
чтобы днище не терлось о дерево. Четыре брусочка, прибитых по концам
опор, надежно фиксировали корпус лодки от сдвига вбок.
Кильблок для "Оптимиста". 1 - поперечина, 25 х
60; 2 - войлок; 3 -кницы по углам; 4 - продольная балка, 25 х 60; 5 -
упоры.
